Mein Freund ist ein großer Fussballfan. Er hat sogar eine Dauerkarte für seinen Lieblingsverein. In diesem Jahr fand weder eine EM noch WM statt, so dass die Sommerpause der Bundesliga unendlich lang erschien und das erste Heimspiel sehnsüchtig erwartet wurde. Aber ach – just an diesem Tag waren wir auf einer Hochzeit geladen. Beim nächsten Spiel war mein Freund beruflich verhindert. Beim nächsten Spiel saßen wir im Flieger auf dem Weg in den Urlaub. Dann waren wir auf meiner Lieblingsinsel Menorca. Dort gibt es zwar viele Touristen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass man an jeder Ecke deutschen Fussball zeigen würde. Tat man auch nicht. Unter unserer Ferienwohnung war ein indisches Restaurant mit W-Lan, so dass mein Freund das nächste Spiel in der Wohnung verbrachte, um wenigstens der Radio-Reportage lauschen zu können. (Ich bin lieber an den Strand gefahren). So konnte es nicht weitergehen. Wir fragten in einer englischen Sportsbar. Fehlanzeige, nur ein Tipp für ein großes Lokal, wo es vielleicht laufen könnte. Leider Nein. Beim Inder unter uns lief immer Sport im großen Fernseher, also fragten wir dort. Obwohl der nette Inder meinem Freund alle Fernbedienungen gab, und er hunderte von Programmen durchsuchen durfte, war die ARD nicht zu empfangen. Unerklärlich! Wie enttäuschend! (Später haben wir herausgefunden, dass ARD über einen anderen Satelliten sendet). Am nächsten Morgen telefonierte ich einige größere Hotels ab. Beim ersten war die deutsche Rezeptionistin freundlich, hatte aber kein ARD. Sie verwies mich an ein anderes Hotel. Dort sprach man deutsch, hatte auch deutsches Fernsehen, war aber unfreundlich. Als mein Freund aufwachte, hatten wir immer noch keine Lösung.

Ein paar Tage zuvor waren wir in einer Strandbar bei einem deutschen Wirt gewesen, der nach eigenem Bekunden schon seit 35 Jahren auf der Insel lebte. Dort hatte ich eigentlich gleich fragen wollen, doch mein Freund meinte, Wirt Helmut hätte keine Ahnung von Fussball. Vor lauter Verzweiflung sind wir dann doch zu ihm gefahren. Auf die Frage, ob er jemanden wüsste, bei dem wir am Abend das Spiel sehen könnten, sagte er zunächst: „Vielleicht bei mir, ich muss nur eben meine Frau fragen.“ Zu früh gefreut. Der Receiver war kaputt. Dann aber kam der entscheidende Tipp: Der einzige, der vielleicht ARD haben könnte, sei der Werner. Der Wirt vom Thai-Restaurant im Nachbarort. Das kannten wir, also nichts wie hin. Wir kommen rein in den Laden und fragen nach Chef Werner. „Oh, tut mir leid“, sagt der Kellner. „Der Chef ist im Krankenhaus.“ Huch! Zum Glück wohl nichts Ernstes. Wir richten Grüße von Wirt Helmut aus und fragen nach dem Fernsehprogramm. Die Miene der Kellners erhellt sich, er gibt uns die Fernbedienung und meint, es wäre gut, dass sein Chef nicht da sei. Der sei nämlich FC Bayern Fan. Schon sitzen wir als einzige Gäste drinnen, direkt vor einem großen Fernseher, der von Buddas umrahmt wird. Das Spiel läuft schon beim ersten Knopfdruck. Wir bestellen ein leckeres Thai-Gericht und unser Verein gewinnt 7:2!

Am nächsten Abend gehen wir zum Inder, um die Geschichte zu erzählen. Der Inder ist ein wenig sauer, weil er eigentlich mit uns gerechnet hatte, nachdem mein Freund so lange an seinem Fernseher rumfummeln durfte. Wir kommen mit den Engländern am Nachbartisch ins Gespräch. Zuerst sagen sie: Ja, wenn ihr deutschen Fussball sehen wollt, warum macht ihr dann nicht Urlaub auf Mallorca? Das ist doch die Insel für deutsche Touristen. Nein? Dann sollten wir es mal in dem größeren Lokal versuchen, was uns schon in der englischen Sportsbar empfohlen worden war. Auch nicht? Ja, Fussball wäre schwierig auf Menorca. Er, der Engländer, müsse in seinem Haus auch immer alleine gucken, weil seine Freunde sich nur für Boote und Yachten interessierten. Aber da gäbe es einen verrückten Deutschen. Der wäre im letzten Jahr bei der WM mit voll beflaggtem Wagen über die Insel gefahren und hätte den WM-Sieg lautstark gefeiert. Hätte der nicht ein Thai-Restaurant? Wir sofort: Ja! Der Werner aus Binisafua! Lustigerweise ist dieses Lokal schon in meiner Kindheit das einzige gewesen, wo wir in den 80ern Sportereignisse, wie die WM oder Wimbledon, am Fernseher verfolgen konnten. Aber das sollte es noch nicht gewesen sein. Ein paar Tage später winkte schon das nächste Spiel. Dieses Mal wurde es sogar international gezeigt. Sehr gerne hätte mein Freund das Spiel unten beim Inder verfolgt. Aber das Restaurant hatte zur Spielzeit Mittagspause. Doch es gab eine Lösung! Mein Freund wurde einfach im Lokal eingesperrt, nachdem man ihm ein leckeres, indisches Essen serviert und gezeigt hatte, wie der Zapfhahn funktioniert. Das Spiel gewannen wir 3:1. Und mein Freund hat während des Spiels noch ein paar Reservierungen angenommen. Das Beste aber war: Auf die Frage nach der Rechnung sagte der Inder zu meinem Freund: „Du bist eingeladen.“

Mein Freund hat ihm jetzt als Dankeschön ein Trikot geschickt. Hoffentlich passt es.

5) Ein Ausflug zur Inner-Koreanischen Grenze ist nur etwas für Früh-Aufsteher.Nur möglich im Rahmen einer geführten Tour nach Voranmeldung. Treffpunkt ist morgens um 7:00 im Hotel Lotte, einem kitschigen Luxus-5 Sterne Palast des allgegenwärtigen Lotte Konzerns. Weil wir früh dran sind, trinken wir noch einen überteuerten Kaffee in der plüschigen Lobby, bevor wir mit ca. 20 anderen müden Gestalten einen altmodischen Reisebus besteigen. Der Bus ist ganz in lila-goldenem Brokat ausgeschlagen: Schonbezüge auf den Sitzen, lila-goldene Vorhänge und auch das Armaturenbrett ist mit Deckchen verziert. Es wirkt sehr fernöstlich. Auf der etwa einstündigen Fahrt im Morgengrauen werden wir von der Reiseleitung eingestielt, was es in der DMZ (demilitarized Zone) zu tun und zu lassen gilt: Immer schön in der Gruppe bleiben, nicht die vorgeschriebenen Wege verlassen, nur die vorgegebenen Objekte fotografieren, nicht mit dem nackten Finger auf irgendetwas zeigen, nicht mit den Armen fuchteln, keine Grimassen ziehen und auf keinen Fall den „Gangnam Style“ tanzen. Das hätte mal ein Teilnehmer versucht und wäre gleich in Handschellen abgeführt worden. Es könnte aber auch schnell mal scharf geschossen werden. Wie albern und wie erst das ist, sehen wir später vor Ort. Wir werden von einem amerikanischen GI in Empfang genommen, der uns zunächst einen propagandistisch gefärbten Diavortrag über die Grenze zeigt. Dann werden wir ein wenig über das Gelände geführt, bis wir auf der Terasse des „Besucherzentrums“ dem „Feind“ ins Auge blicken dürfen. Gegenüber steht ein großer, protziger Klotz. Das Nordkoreanische Besucherzentrum. Als der Süden ein schickes, neues und vor allem großes Gebäude hochgezogen hatte, wollte der Norden sich nicht lumpen lassen. Sie haben ihr kleineres Gebäude abgerissen, um dort noch größer und vor allem höher zu bauen, als die Nachbarn. Zwischen beiden Gebäuden liegt die Demarkationslinie und drei blaue Baracken. Alles ist strengstens bewacht. Die Soldaten müssen den ganzen Tag in Kampfhaltung auf dem Posten sein und exakt zur Hälfte hinter der Baracke stehen, damit sie schnell in Deckung springen können, falls geschossen wird. Unser GI erzählt, dass der Soldat vor dem Nordkoreanischen Besucherzentrum seit über 5 Jahren dort zu sehen ist. Jeden Tag stillgestanden und Augen geradeaus Richtung Südkorea. Wir dürfen eine der Baracken betreten, in der politische Treffen und Verhandlungen stattfinden. Sie steht exakt mittig auf der Grenze und im Innern können wir auf die nordkoreanische Seite gehen. Zwei finstere südkoreanische Soldaten bewachen das Interieur und stehen als Fotomotiv zur Verfügung. Einige Besucher stellen sich wirklich für ein Foto daneben. Als unser GI uns wieder zurück nach Südkorea führt, bin ich erleichtert. Im Besucherzentrum wartet noch eine kleine Ausstellung über etliche kriegerische Zwischenfälle an der Grenze und ein Souvenirshop. Der GI kauft sich zur Belohnung für die gelungene Führung ein dickes Eis. Ich kann nicht widerstehen und nehme auch eins. Die restlichen Andenken, wie z.B. Mini-Maschinengewehre als Schlüsselanhänger oder Kinderkleidchen im Army-Style finde ich recht geschmacklos.

Nach dieser Grenzerfahrung geht es weiter mit dem Bus durch die Sperrzone. Ein Paradies für Vögel und Pflanzen. Wir sehen die Fahnenmasten in den beiden Dörfern nahe der Grenze, genannt Freedom Village und Propaganda Village. Von dort wurde eine Zeitlang über Lautsprecher der Süden mit Propaganda beschallt. Auf der Gegenseite hisste man dafür die Flagge des Südens in luftiger Höhe. Das konnte der große Führer im Norden nicht lange auf sich sitzen lassen, und rüstete seinen Fahnenmast auf. Er ist jetzt höher, als die Aussichtsplattform auf dem Dortmunder Fernsehturm. Die Fahne ist 270kg schwer und 30 Meter lang. Weil so weit oben der Wind etwas schärfer weht, muss die Fahne alle Nase lang erneuert werden. Das kostet und braucht einen Haufen starke Fahnenträger. Die Fahne weht nur selten, wegen der monströsen Ausmaße. Aber als wir in Sichtweite kommen, flattert das gute Stück im Wind wie gemalt. Fotografieren ist natürlich verboten.

Dann steuern wir einen weiteren bedeutsamen Punkt an der Grenze an. Die „Bridge of Freedom“. Das Gelände liegt an einem Fluss und besteht aus einem modernen Gebäude mit Aussichtsplattform, einem Rummelplatz im Winterschlaf, ein paar Skulpturen und der stillgelegten Dampflok „Train of Freedom“. Es gibt ein Restaurant und Souvenirshops. So richtig verstehen wir die Sache nicht. Es wurde im Rahmen der „Sunshine Policy“ zu Beginn der 00er Jahre errichtet, als man eine Annäherung an Nordkorea auf wirtschaftlicher Ebene angestrebt hat. Vor unserem geistigen Auge sehen wir Züge voller Nordkoreaner auf dem Rummel in der Pampa ankommen, die angesichts der Preise und der langweiligen Umgebung schnell wieder nach Hause wollen. Das wollen wir langsam auch und steigen in den plüschigen Bus zurück nach Seoul.

4) Der erste echte Urlaubstag in Seoul führte uns in ein Elektronik-Wunderland am anderen Ende der Stadt. Vielleicht war es gar nicht so weit, aber wir mussten mit der supermodernen U-Bahn fahren. Der Bahnhof lag unter einer großen Straßenkreuzung vor unserem Haus. Wie am Münchener Stachus befand sich dort eine unterirdische Ladenpassage. Es gab unzählige kleine Läden, die gebrauchte Bücher, Schallplatten, Bilder, Schuhe oder Wolle und Kurzwaren verkauften. Am liebsten hätte ich dort schon einen ganzen Tag verbracht. Ganz erstaunlich fand ich eine lange Reihe Kartons mit der deutschen Aufschrift „Büchersendung“ vor einem Antiquariat. Mitten in Seoul. Oder ein Kunstwerk in Gestalt einer Bronzestatue dekoriert vor einem kleinen Laden. Es war eine nackte Frauengestalt mit wallendem Haar und spitzen Brüsten, die mit gespreizten Beinen über einer Toilettenschüssel hockte. In Bronze! So etwas interessierte meine Männer alles nicht und wir eilten weiter. Seoul ist eine riesige Stadt, die wächst und wächst. Überall entstehen neue Wolkenkratzer und mehrspurige Strassen. Wirtschaftswunderzeit in Südostasien. Wir verlassen die U-Bahn und landen in einer Baustelle. Ein Sumpf wird trocken gelegt für neue Hochhäuser. Eine Röhre auf Stelzen führt uns über das Gelände und wir sind am Ziel. Das Elektro-Land ist nicht wie bei uns ein großes Geschäft wie z.B. Saturn oder Media-Markt, sondern eine Ansammlung von kleinen Marktständen in einer großen Halle. Ein jeder bietet anderes feil. Beliebt sind Massagesessel und Massagegeräte für einzelne Körperteile, z.B. elektrische Manschetten für die Waden oder futuristische Masken für die Augenpartie. An jeder Ecke gibt es Dampfgarer und Reiskocher, die aussehen, wie kleine Raumschiffe, dekoriert mit Speisen aus Plastik. Toilettensitze mit Heizung und Bidet-Funktion dürfen nicht fehlen und natürlich die modernsten Unterhaltungs-Medien, die man sich vorstellen kann. Wir suchen ein Tablet für Jan. Im ersten Kaufhaus finden wir nicht das richtige und wechseln das Gebäude. Auch draussen viele kleine Läden, die Baumarkt-Artikel aller Art verkaufen und im nächsten Hochhaus noch mehr Elektronik. Zubehörteile für Bastler, alte Radios, Plattenspieler und je weiter wir nach oben fahren, desto größer werden die Fernseher. Hier schlagen wir zu und feilschen erfolgreich mit dem Händler.

Am Abend hat Jan eine Überraschung für uns vorbereitet. Wir gehen essen in ein typisch Koreanisches Grillrestaurant und lernen Jans Freunde kennen. In dem kleinen Lokal ist in jeden Tisch eine Feuerstelle eingelassen und ein Rauchabzug lässt sich über den Tisch hinab ziehen. Man bestellt rohes Fleisch von der Karte und bekommt dazu diverse „Pickles“. Immer dabei ist Kimchi, eine Art scharfer Krautsalat. Dann wird am Tisch gegrillt. Jans Freunde sind sehr nett und sehr international. Auf den ersten Blick fast alles Koreaner, doch das täuscht. Viele haben ein Elternteil aus Asien, sind aber in Deutschland aufgewachsen und sprechen mit überraschend fränkischem, rheinischen oder Hamburger Akzent. Die meisten sind Arbeitskollegen oder spielen mit Jan im FC-Doghil, einer Mannschaft aus lauter Deutschen. Das Lokal befindet sich in Itaewon, was sich durch die amerikanischen Soldaten zum Ausgehviertel entwickelt hat. Nach dem geselligen Essen gehen wir noch in ein Pub und trinken Cocktails. Die anwesenden US-Soldaten werden gegen Mitternacht von einer Patrouille eingesammelt und unsere Gruppe muss auch langsam ins Bett.

Am nächsten Tag müssen wir nämlich schon sehr früh aufstehen, weil wir uns für eine Tour zur Grenze nach Nordkorea angemeldet haben. Da müssen wir pünktlich sein…

3) Nachdem unser Neffe uns am HBF in Empfang genommen hatte, ging es mit dem Taxi zu seiner Wohnung im „Lotte Castle“, einem Wohnschloss zu Füßen von Seouls Hausberg Namsan. Jan gibt dem Taxifahrer perfekte Anweisungen auf Koreanisch. Trotzdem kommt es zu einem wortreichen Missverständnis, als wir nicht zum Luxuskaufhaus Shinsegae zur linken, sondern zu den 4 gläsernen Wohntürmen zur rechten abbiegen wollen. Wir betreten das Gebäude durch einen unscheinbaren Hintereingang. Jan hat natürlich die Eintrittskarte und Zahlencodes parat, um die Tür zu überwinden. Im goldgeschmückten Aufzug beeindrucken uns die unzähligen Knöpfe für die 26 Stockwerke. Wir fahren in bis zur 17. Die Wohnungstür sieht aus wie ein Panzerschrank und begrüßt uns mit einem leuchtenden Display auf Koreanisch. Die Wohnung ist sehr groß, hell und modern. Zum Glück steht kein anderes Hochhaus vor dem Fenster, so dass wir eine schöne Aussicht auf Jans Bürogebäude und die Stadt zu unseren Füßen haben. Leider ist es recht dunstig und die Sicht reicht nicht allzu weit. Wir stellen schnell die Koffer ab und Jan erklärt uns die Toilette. Ein Wunderwerk der Technik! Es gibt fast so viele Knöpfe, wie im Aufzug. Mit einem könne man sogar bis zum Mond fliegen, scherzt Jan. Zum Glück ist alles zusätzlich auf Englisch beschriftet. Außerdem gibt es in jedem Zimmer eine Gegensprech-Anlage für die Klingel und im Wohnzimmer sogar einen kleinen Bildschirm. Dort kann man sehen, wer zu Besuch kommt und Heizung und Klima-Anlage steuern. Jetzt wollen wir aber erstmal raus und uns die Beine in der Stadt vertreten. Wir beginnen am Deoksugung Palast neben dem Rathaus und laufen von dort ins Insadong-Viertel, wo wir scharfe Spießchen essen und in einem der unzähligen Cafés einkehren. Das Wetter ist so mild, dass wir draussen sitzen können. Insadong besteht aus vielen kleinen Häusern, die auf einem steilen Hügel ineinander geschachtelt sind. Viele sind traditionell gebaut, mit Pagodendach und Innenhof. Das können wir sehen, als wir eine private Aussichts-Terasse ganz oben auf dem Hügel betreten. Für einen kleinen Obulus serviert eine uralte Omi Jasmintee und man kann es sich auf Plastikstühlen bequem machen, um die Aussicht zu genießen. Sonnenuntergang über den Dächern von Seoul! Jan ruft eine Freundin an, ob sie mit uns Abendessen gehen will. Wir laufen den ganze Hügel wieder hinunter, vorbei ein etlichen kleinen Lädchen mit Kunsthandwerk und Souvenirs. Das Menschengewusel wird immer dichter, die Straßen immer breiter und Jan führt uns in ein typisch koreanisches Lokal. Typisch ist, dass der Kellner erst kommt, wenn man auf den Klingelknopf drückt, der sich auf allen Tischen befindet. Typisch ist auch, dass das Essen für alle in die Mitte gestellt wird und jeder kann sich davon nehmen nach Belieben. Dazu gibt es viele kleine Beilagen, vor allem eingelegten Kohl, Rettich und Sprossen und natürlich Reis. Gegessen wird mit Stäbchen und Löffel, für Fleisch und größere Teile bekommt man eine Schere auf den Tisch. Wir bestellen einen Pfannkuchen mit Lauch und diverse Kleinigkeiten. Dann erscheint eine junge Asiatin. Es ist aber nicht die Kellnerin, sondern Jans Freundin. Sie spricht fließend Deutsch mit stark fränkischem Akzent, denn sie kommt aus Nürnberg. Nach dem Essen muß ich mal zur Toilette. Oh je. In Deutschland war ich gewarnt worden, das sei in Asien ein Problem. In der Tat erwartet mich ein beheizter High-Tech Toilettensitz mit vielen Knöpfen. Als ich fertig bin, suche ich die Spülung. Alles voller Schriftzeichen und Symbole, welches mag wohl die Spülung sein? Ich entscheide mich für ein vielversprechendes Knöpfchen und warte gespannt. Es summt. Dann fährt in der Kloschüssel ein Arm aus. Ein Wasserstrahl sprudelt wie ein Springbrunnen aus der Toilette und überschwemmt den ganzen Raum. Bidet-Funktion! Ich kann gerade noch zur Seite springen, bevor ich nass werde. Es hört nicht auf. Das Wasser sprudelt und sprudelt. Ich schliesse den Deckel. Es sprudelt weiter. DA! Endecke ich die Spülung, ein ganz normaler Hebel am Wasserkasten. Endlich hört die Bidet-Dusche auf. Alles ist nass. Am Waschbecken steht zum Glück ein Eimer mit Wischer. Vermutlich passiert das auch anderen Gästen. Ich bringe die Toilette ein wenig in Ordnung.

Dann sind wie alle erschöpft und gehen schlafen.